Привет всем! Недавно на одном из фотофорумов наткнулся на спор про обработку фото. И это напомнило мне одну историю из моей практики, когда я сам чуть не перегнул палку.

Дело было года три назад, снимал свадьбу. Ну, вы знаете, эти шаблонные фото: жених с невестой у памятника, они там держатся за руки, все дела. Я тогда, честно говоря, был молод и амбициозен, хотел сделать «вау»-кадры, чтобы потом все ахали. Ну и, конечно, в обработке решил развернуться по полной.

У невесты на руке было небольшое родимое пятно. Незаметное, если честно. Но я увидел в нем «изъян», который нужно «исправить». Ну и давай его клонировать, размывать, всячески убирать. Думал, получится идеально. В итоге, когда я закончил, рука выглядела как-то… неестественно гладкой. Я даже себе не поверил, насколько сильно изменил картинку.

Жених потом, когда я показал им первые варианты, заметил: «А что это у Лены с рукой? Как будто она в перчатке, но без пальцев». Я, конечно, попытался отшутиться, но сам понял – облажался. Потратил кучу времени на то, чтобы сделать хуже, а не лучше. Пришлось откатывать слои и возвращать всё как было, оставив только базовую цветокоррекцию и легкую ретушь.

Вот тогда-то я и понял, что обработка фото – это не только про «улучшайзеры». Иногда самая лучшая работа – это минимальное вмешательство. Главное, чтобы человек на снимке оставался собой, а не превращался в идеальную куклу. Такие дела. Так что, дорогие коллеги, давайте будем аккуратнее со своими инструментами, а то можно и до абсурда дойти

Всем привет. Часто вижу вопросы по оптике, особенно для портретов. Сам через это проходил, перелопатил кучу инфы. Решил собрать в кучу, чтобы не повторяться и помочь новичкам. В этом гайде — основные моменты, на которые стоит ориентироваться.

• Фокусное расстояние. Для портретов обычно используют 50мм, 85мм, 135мм на полном кадре. На кропе — 35мм, 50мм, 85мм. Слишком широкий угол искажает пропорции лица, слишком узкий — неудобен в помещении. 85мм — классика. Дает приятное размытие фона и минимум искажений.
• Светосила (максимальная диафрагма). Чем меньше число, тем лучше. f/1.8, f/1.4, f/1.2 — это то, что доктор прописал для портретов. Позволяет снимать при плохом освещении и создавать эффектный боке. Не гонитесь за f/0.95, если бюджет ограничен. f/1.8 — отличный старт.
• Тип объектива. Фиксы (prime lenses) обычно резче и светосильнее зумов. Для портретов они предпочтительнее. Кроме того, заставляют больше двигаться, что развивает композиционное мышление.
• Автофокус. Если снимаете репортаж или быстро движущиеся объекты, нужен быстрый и точный автофокус. Для студийного портрета с моделью в статике это менее критично.
• Бюджет. На рынке есть варианты на любой кошелек. От бюджетных полтинников до дорогущих профессиональных объективов. Определитесь с суммой заранее. Можно найти отличные б/у варианты.

Итог: для старта я бы рекомендовал 85mm f/1.8. Это универсальное решение, которое даст вам отличное качество изображения и возможности для творчества. Если есть возможность, смотрите в сторону 50mm f/1.4 или 85mm f/1.4. Замеры показали, что разница в резкости между f/1.8 и f/1.4 не всегда очевидна на глаз, но глубина кадра значительно отличается.

Всем привет! Часто вижу тут вопросы про обработку, ну и решил поделиться парой своих лайфхаков. Кароч, чтобы фото прям заиграло, иногда достаточно пары простых действий. Сам этим пользуюсь постоянно, и фотки прям преображаются!

• Первое — это контраст. Не тот, что в настройках прямо на камере, а именно постобработка. Чуть-чуть поднять общую контрастность, а потом локально пройтись по теням и светам. Тени чуть-чуть вытянуть, света — наоборот, немного прижать. Это сразу дает объем, знаете, как будто глянец читаешь.
• Второе — цветовой баланс. Иногда фото уходит в синий или желтый, особенно при искусственном освещении. Заходим в фоторедактор, находим инструмент "Баланс белого" и пипеткой тыкаем в нейтральный серый или белый цвет на фото (если такой есть, например, на стене или одежде). Если нет — просто вручную двигаем ползунки, пока глазам не станет комфортно.
• Третье — резкость. Но тут аккуратнее! Не надо делать из фото стекла, ищите золотую середину. Обычно я добавляю резкость в самом конце, прохожусь по основным объектам (лицам, деталям). Иногда использую маску, чтобы резкость не ложилась на небо или фон.
• Четвертое — кадрирование. Да, это тоже обработка! Часто после съемки понимаешь, что лишнее обрезалось бы неплохо. Правильное кадрирование может вообще спасти композицию, если изначально она не очень. Просто пробуйте разные соотношения сторон, смотрите, что лучше смотрится.
• Пятое — зерно. Да, я знаю, для некоторых это дикость, но иногда добавление легкого зерна прям придает снимку атмосферу, особенно если это портрет или какой-то кинематографичный кадр. Делайте это тоже очень деликатно, чтобы не переборщить.

Это, конечно, не полный гайд по обработке фото, но эти простые шаги реально могут улучшить ваши снимки. Экспериментируйте, пробуйте разные программы, главное — не бойтесь. И да, не забывайте про хорошее исходное фото, тут никакая обработка не поможет, если снял полный треш :)

Ребят, ну вот серьёзно. Захожу на наш любимый фотофорум, смотрю на эти вылизанные картинки, и думаю: а где же реальность? Понятно, что обработка фото — это часть искусства, но иногда мне кажется, что половина снимков вообще не имеет ничего общего с тем, что было на самом деле. Ахах, скоро будут выкладывать фото, где человек вообще не присутствовал, а просто сгенерировали его идеальную копию. Шутки шутками, но где грань? Вот эти все ретуши до состояния пластиковой куклы, удаление всего, что хоть как-то намекает на жизнь… Мне кажется, теряется душа фотографии.

Раньше, имхо, фотографии были более живыми, что ли. Да, могли быть косяки, но зато они передавали момент, эмоцию, а не просто отполированный до блеска образ. Я вот думаю, может, стоит иногда намеренно оставлять какие-то мелкие несовершенства? Чтобы снимок дышал? Ну типа, легкая пыль на объективе, еле заметный шум или пара неидеальных волосков. Зато смотришь — и веришь!

А вы как думаете? Может, я старый хрыч, который не понимает современных трендов в фотографии, или все-таки в погоне за идеалом мы теряем что-то важное?

Всем привет! Часто бывает, что на фото появляются противные пятнышки, особенно заметные на однородных участках вроде неба или стены. Ну вот, это, скорее всего, пыль на матрице. Как же это добро оттуда убрать, чтобы каждый раз не бежать в сервис? Да лан, это не так страшно, как кажется. Ловите мой проверенный метод, который уже не раз меня выручал. Это полезно знать всем, кто увлекается фотографией.

• Шаг 1: Соберитесь и подготовьтесь. Вам понадобится груша (специальная, для оптики, не та, которой вы пыль с полки сдуваете), чистый, сухой, мягкий микрофибровый платок (для оптики!) и, собственно, фотокамера. На всякий случай, можете взять еще изопропиловый спирт (99%, не меньше!) и ватные палочки, но это уже для крайних случаев.
• Шаг 2: Найдите пылинки. Сделайте тестовый снимок. Откройте диафрагму на максимум (минимальное число f), установите ISO 100 или 200 и сфотографируйте что-нибудь максимально однородное и светлое: белую стену, лист бумаги, небо. Посмотрите фото на компьютере, приблизив на 100%. Пылинки будут видны как темные пятнышки
• Шаг 3: Начинаем чистку. Выключите камеру. Снимите объектив. Аккуратно, используя грушу, продуйте открытую матрицу. Дуйте энергично, но не вплотную, чтобы ничего не повредить. Попробуйте разные углы. Обычно этого хватает.
• Шаг 4: Если груша не помогла. Тут уже аккуратнее. Берем ватную палочку, смоченную в изопропиловом спирте. Не мокрую, а прям слегка влажную! Осторожно, легкими движениями, без нажима, протираем матрицу от центра к краям. Работаем только в одном направлении! Потом даем высохнуть (спирт испаряется быстро) и снова продуваем грушей.
• Шаг 5: Проверка. Вставьте объектив, включите камеру, сделайте еще один тестовый снимок. Если пятнышки исчезли – ура! Если остались, возможно, это уже въевшаяся грязь, и тогда лучше обратиться к профессионалам.

Кароч, главное – не торопиться и быть предельно аккуратным. Этот метод реально рабочий и сэкономит вам кучу нервов и денег. Кмк, это один из самых важных навыков для фотографа, который сам чистит свою фототехнику).

Ну вот, короче, купил себе новую тушку, поставил любимый полтинник, а он, зараза, мылит по краям на f/1.8. До этого на старой камере такого не было, все было чётко. Пробовал на разных режимах, переключал автофокус, чистил контакты – нифига

Может, брак объектива? Или тушка какая-то кривая? У кого-нибудь было такое? Может, есть какой-то секретный лайфхак по настройке или это ремонт?

Устал уже с этой обработкой ковыряться, хочется просто нормальные снимки сразу получать. Дайте совет, пожалуйста, а то уже злость берет((

Всем привет, коллеги по цеху! Хочу поделиться одной историей, которая произошла со мной пару лет назад. Это про обработку фото, ну и как всегда, про фотофорум.

Сидел я как-то вечером, залипал в Лайтруме. Обрабатывал серию снимков с прошлой поездки, знаете, такие атмосферные пейзажи. Дошел до одного кадра – закат над озером, все красиво, цвета играют, но чего-то не хватало. Ну, думаю, давай пошаманю.

Начал крутить ползунки, как обычно. Повысил контраст, чуть подтянул тени, потом решил поиграться с цветовым балансом. И вот тут началось самое интересное. Я, видимо, настолько увлекся, что случайно перетащил один ползунок куда-то в запредельные значения. Глазам своим не поверил – вместо нежного заката получился какой-то кислотный психодел. Небо стало ярко-фиолетовым, вода – ядовито-зеленой. Красота, в общем )))

Первая реакция – паника! Думал, все, испортил кадр, такой исходник потерять – это провал. Но потом, глубоко вздохнув, вспомнил, что у меня есть история изменений. Откатил все назад, благо, Лайтрум это позволяет. Ну и решил попробовать заново, но уже более осознанно.

Короче, урок я усвоил. Иногда полезно отвлечься от навязчивых мыслей о “правильной” обработке и дать себе волю. Но еще важнее – не бояться экспериментировать, даже если это ведет к таким вот “кислотным” результатам. Главное, чтобы был инструмент, вроде Лайтрума, который позволяет легко откатиться назад. А то бы пришлось искать новую фототехнику, чтоб переснять)

А у вас бывали такие случаи, когда случайность приводила к интересному результату? Или наоборот, спасала ситуацию?

Привет, обитатели фотофорума! У меня тут на днях был забавный случай, когда на мероприятии пришлось сделать пару десятков быстрых снимков, а потом обнаружилось, что экспозиция скачет, как горный козел. Ну, и я начал копать, как бы это дело быстро исправить, не уходя в глубокую ретушь. Короче, делюсь методом, который реально спас мне несколько ценных кадров. Это скорее лайфхак для экстренных ситуаций, чем полноценный урок по обработке фото.

Суть проблемы: Нестабильная экспозиция, когда часть кадра темнее, часть светлее, или общий тональный баланс уезжает то в плюс, то в минус.

Что делаем:

• Шаг 1: Автоматическая коррекция. Большинство программ (Lightroom, Capture One, даже фоторедакторы в смартфонах) имеют функцию "Авто" или "Автоматическая коррекция". Запустите ее. Часто это уже половина дела, особенно если проблема не катастрофическая.
• Шаг 2: Гистограмма – наш лучший друг. Смотрим на гистограмму! Если пики сдвинуты сильно влево (темно) или вправо (пересвет), бежим к ползункам Экспозиция и Контраст. Аккуратно, буквально на пару-тройку пунктов. Цель – привести гистограмму к более-менее нормальному виду, без явных провалов в тенях или сбитых по яркости светлых участках.
• Шаг 3: Тени и Светлые участки. Вот тут начинается магия. Если есть пересвеченные участки, которые не удалось спасти автокоррекцией, используем Светлые участки (Highlights). Опускаем его, пока детали не вернутся. Если фото слишком темное, или тени ушли в глухую черноту, поднимаем Тени (Shadows). Но тут осторожно: слишком сильный подъем может добавить шум или артефакты.
• Шаг 4: Коррекция баланса белого. Часто при скачках экспозиции уезжает и цветовая температура. Используйте пипетку "Баланс белого" на нейтральном сером или белом объекте в кадре, если он есть. Если нет – вручную подкручивайте Температуру и Оттенок.
• Шаг 5: Резкость (Unsharp Mask). Когда с тоном и цветом более-менее разобрались, можно добавить немного резкости. Но только если это действительно нужно. Имхо, лучше чуть недобавить, чем переборщить.

Маленький нюанс: Если снимали в RAW, у вас гораздо больше пространства для маневра. JPEG такое прощает гораздо хуже. Технически, эти шаги работают для большинства ситуаций, но помните, что идеальную фотографию лучше сделать сразу в момент съемки. Эта методика – для спасения, а не для идеала.

Народ, кто жалуется на лаги в Lightroom, ну типа, когда каталог разрастается до неприличных размеров? Есть пара проверенных методов, которые мне помогают держать систему в тонусе. Это не про оптимизацию железа, а чисто про настройки самого LR. Поехали.

• Регулярная оптимизация каталога. Не пропускайте это. Раз в неделю, например. Заходим в "Редактирование" -> "Настройки каталога" -> "Обслуживание" и запускаем "Оптимизировать каталог". Это дефрагментирует базу данных, удаляет мусор. По опыту, после оптимизации скорость отклика интерфейса заметно возрастает, особенно при поиске или сортировке.
• Отключение ненужных модулей. Если вы не пользуетесь "Картой" или "Книгой", отключите их. В Lightroom Classic это делается через "Удалить модули" при запуске программы. Меньше кода — быстрее загружается. Имхо, это мелочь, но в сумме дает эффект.
• Предварительный просмотр (Standard/1:1). Это, наверное, самый существенный пункт. При импорте фото настройте создание предпросмотра. Для быстрой работы в модуле "Разработка" лучше всего использовать "1:1", но это жрёт место на диске. Если диск — узкое место, ставьте "Standard". Но учтите, что при работе со "Standard" могут подтормаживать инструменты типа "Корректирующего кисти", если вы приближаете фото сильно. Это я замерил, разница во времени открытия фото между "Standard" и "1:1" – до 5 секунд на RAW-файле размером 30 МБ.
• Удаление старых и ненужных пресетов/экспонентов. Просматривайте свои коллекции. Если есть папки с десятками одинаковых или по сути бесполезных экспортных настроек, удалите их. Засоряют меню "Экспорт".
• Проверка кэша смарт-предпросмотров. Если вы работаете с внешними дисками, убедитесь, что кэш смарт-предпросмотров находится на быстром SSD. Это ускоряет переход между каталогом и файлом, особенно если фото не на основном диске.

Еще можно поискать более глубокие настройки по железу, но это уже для более продвинутых пользователей. А эти шаги — база. Попробуйте, отпишитесь, как работает.

Многие начинающие фотографы на фотофоруме спрашивают, какой объектив лучше взять для портретов. Это тема, которая требует конкретных ответов, а не общих рассуждений. Имхо, главное — понимать, что вы хотите получить в итоге.

• Фокусное расстояние. Для классического портрета (по грудь или по плечи) оптимальны фокусные расстояния в диапазоне 85-135 мм на полном кадре. Если речь идет о кроп-факторе, умножайте на коэффициент вашей камеры. 50 мм на кропе — это уже не совсем портретник в классическом понимании, скорее поясной или ростовой.
• Светосила (диафрагма). Чем шире диафрагма (меньше число f/, например, f/1.4, f/1.8, f/2.0), тем сильнее размытие фона (боке). Это позволяет отделить объект от заднего плана и придать снимку объем. Если бюджет ограничен, f/1.8 — отличный старт. f/1.4 даст больше контроля над глубиной резкости, но и цена будет выше.
• Автофокус. Для портретной съемки, где важна точность попадания в глаза, быстрый и точный автофокус — это не роскошь, а необходимость. Наличие ультразвукового мотора (USM, HSM, AF-S и т.п.) обычно говорит о лучшей скорости.
• Оптическая стабилизация. Для портретов на длинных выдержках или при съемке с рук стабилизация может помочь избежать смаза. Но при съемке с хорошим светом или на коротких выдержках ее роль снижается.

Я недавно замерял резкость на 85mm f/1.8 от Sigma. Результат на открытой диафрагме — впечатляет. По ттх — модель ART. Кому интересно, могу скинуть RAW. Обработка в Lightroom заняла минимум времени, так как исходник был идеален.